Actualizado el 18/07/2026 por Clara Müller
La primera vez que llegué a Zermatt, al bajarme del trenecito rojo del Matterhorn Gotthard Bahn, tuve ese reflejo tonto de buscar con la mirada el aparcamiento donde había dejado mi coche la noche anterior, en Täsch. No hacía falta: en Zermatt, los coches particulares simplemente no existen. Es una de las primeras sorpresas que te depara este pueblo y, sin duda, la que marca el tono de toda la estancia. Allí se entra en un ritmo diferente, más lento, casi suspendido, con la silueta de piedra negra que lo domina todo como telón de fondo: el Cervino.
Un pueblo sin coches, literalmente
Zermatt lleva décadas prohibido a los vehículos con motor de combustión. Allí se circula en taxis eléctricos, en carruajes en verano o, sencillamente, a pie. En la práctica, si vienes en coche, lo dejas en el aparcamiento de Täsch (el último pueblo al que se puede llegar en coche normal) y terminas el trayecto en tren, con una salida cada veinte minutos aproximadamente. Este detalle logístico cambia por completo el ambiente de la estancia: sin motores, sin bocinas, solo el ruido de los esquís que se arrastran por la acera o de los zuecos sobre los adoquines en verano.
El acceso en tren es, en realidad, muy sencillo desde el resto de Suiza: Ginebra o Zúrich, transbordo en Viège (Visp) y, a continuación, la línea de montaña hasta Zermatt. Hay que contar unas 3 horas y media desde Ginebra, y un poco menos desde Zúrich. No hace falta alquilar un coche para descubrir esta parte del Valais, lo que lo convierte en un destino especialmente práctico para una estancia sin estrés logístico.
El Cervino, omnipresente y del que nunca te cansas
Lo hemos visto en miles de fotos antes de llegar, creemos que ya nos ha dejado indiferentes y, sin embargo… El Cervino (4 478 m) domina literalmente cada calle del pueblo, cada terraza de cafetería, cada habitación de hotel orientada al sur. Recuerdo una cena una noche de septiembre en la que toda la mesa dejó de hablar al mismo tiempo para contemplar cómo la montaña cambiaba de color, pasando del gris al naranja y luego al rosa, en unos diez minutos. Es una de las pocas cumbres alpinas que sigue siendo espectacular incluso después de pasar varios días allí: su forma piramidal asimétrica, casi irreal, nunca llega a resultar banal.
Para los amantes de las emociones fuertes, el Matterhorn Glacier Paradise permite subir hasta los 3.883 metros, la estación de teleférico más alta de Europa, con unas vistas que abarcan, de paso, el Mont Blanc, el Monte Rosa y buena parte de los Alpes italianos y suizos. En un día despejado, es uno de los panoramas más completos que he visto en Valais, contando todas las estaciones.
Esquí y glaciar abiertos todo el año
Zermatt es una de las pocas estaciones alpinas donde se puede esquiar en pleno verano, gracias al glaciar de Theodul, que permanece operativo incluso en julio y agosto para los aficionados al esquí de verano y los equipos de entrenamiento. En invierno, el dominio esquiable es inmenso y transfronterizo: conectado con Cervinia por el lado italiano, suma más de 360 km de pistas entre ambas vertientes. Los esquiadores de nivel intermedio y avanzado disfrutan de lo lindo, con campos de nieve lo suficientemente amplios como para evitar esa sensación de «autopista de esquí» que a veces se encuentra en otros lugares.
Si quieres comparar los dominios esquiables del Valais antes de elegir tu estación, he detallado las características de cada uno en mi dossier de esquí en Valais: condiciones de nieve, altitud, perfil de las pistas… lo cubro todo. Zermatt destaca por su altitud general muy elevada (el dominio alcanza más de 3.800 m), lo que garantiza una nieve fiable incluso en los inviernos más suaves —un verdadero argumento en el contexto climático actual.
El verano en Zermatt: senderismo y alpinismo
A menudo se asocia Zermatt con el esquí, pero la temporada de verano es igual de rica, si no más, para los amantes del senderismo. La red de senderos señalizados supera los 400 km, con itinerarios para todos los niveles: desde el paseo familiar a orillas del lago Riffelsee, que en días tranquilos ofrece un reflejo perfecto del Cervino, hasta las exigentes rutas de alpinismo para llegar a los refugios del Club Alpino Suizo en las alturas. Recomiendo especialmente la ruta de los cinco lagos (5-Seenweg), un recorrido circular de unos quince kilómetros que atraviesa cinco lagos de montaña con vistas cambiantes del Cervino en cada curva.
Para quienes busquen rutas de senderismo más técnicas o de alta montaña, detallo varias rutas del Valais en mi sección de senderismo, con los niveles de dificultad y la mejor época para cada recorrido.
Ambiente de pueblo y vida local
Por mucho que Zermatt sea una estación internacional muy conocida, frecuentada por una clientela más bien de alto nivel, ha conservado el auténtico espíritu de un pueblo. La Bahnhofstrasse, la principal arteria peatonal, combina tiendas de lujo con antiguos chalés de alerce ennegrecidos por el sol, algunos de varios siglos de antigüedad, asentados sobre sus tradicionales piedras planas destinadas a impedir que los ratones trepen hasta los graneros. El barrio de Hinterdorf, alejado del bullicio, ofrece una buena idea de cómo era el pueblo antes del auge turístico del siglo XIX.
En cuanto al presupuesto, hay que ser sinceros: Zermatt es una de las estaciones más caras de Suiza, un país que, de por sí, ya no es precisamente barato. El alojamiento, la restauración y los forfaits de esquí son notablemente más caros que en Crans-Montana, por ejemplo. Si el presupuesto es un criterio importante, mi guía sobre Crans-Montana presenta una alternativa más asequible, sin salir de Valais.
Comparación con otras grandes estaciones del Valais
Zermatt, Verbier y Crans-Montana suelen mencionarse juntas como los tres pilares del turismo alpino del Valais, pero no tienen mucho en común en cuanto al ambiente. Mientras que Zermatt apuesta por el prestigio, la autenticidad patrimonial y la montaña mítica, Verbier cultiva una identidad más joven y festiva, orientada al freeride y a la vida nocturna. Dedico una guía completa a esta otra faceta del esquí del Valais por si dudáis entre ambos destinos para una estancia invernal.
Para obtener una visión completa de mis guías regionales sobre el cantón, te invito a consultar la sección Valais de Carnets du Valais, que recoge todos mis reportajes destino por destino.
Gastronomía y vida en el pueblo
La oferta gastronómica de Zermatt refleja bien el carácter de la estación: allí se pueden encontrar tanto restaurantes con estrellas Michelin situados en las alturas, a los que solo se puede acceder en remonte, como pequeñas posadas familiares que sirven fondue o raclette con queso de montaña local. Tengo debilidad por las cabañas de media montaña, a las que se llega con los esquís puestos o tras una hora de caminata y de las que uno sale reconfortado por una sopa de ortigas o un plato de rösti, con el Cervino como telón de fondo desde la terraza. A menudo es en estos locales sencillos, más que en los grandes restaurantes, donde encuentro el auténtico sabor del Valais.
El mercado semanal y las pequeñas tiendas de comestibles del centro también ofrecen productos típicos del Valais: queso para raclette, carne seca, albaricoques del Valais en temporada y vinos de los viñedos cantonales, que recomiendo llevarse como recuerdo en lugar de los típicos souvenirs.
Cuándo ir: invierno, verano o temporada baja
La temporada alta de invierno se extiende de diciembre a abril, con un pico en torno a Navidad, Año Nuevo y las vacaciones de febrero, periodo en el que los precios suben notablemente y es mejor reservar con varios meses de antelación. El verano, de junio a septiembre, ofrece un ambiente más relajado y tarifas más asequibles, con acceso completo a la red de rutas de senderismo y al glaciar para los amantes del esquí de verano. En los periodos de entretiempo (mayo y noviembre), muchos establecimientos cierran por mantenimiento: es mejor evitarlos si buscas una oferta completa de actividades y restauración.
Personalmente, mi época favorita sigue siendo mediados de septiembre: las multitudes del verano ya se han marchado, la luz sigue siendo suave y, a veces, las primeras nevadas empiezan a cubrir ligeramente las cumbres de los alrededores sin que por ello se cierren las rutas de senderismo.
Consejos prácticos para organizar tu estancia
Algunos aspectos prácticos que me hubiera gustado saber antes de mi primera estancia:
- Reserva con antelación el tren Täsch-Zermatt en temporada alta, ya que los andenes pueden estar abarrotados al final de la jornada de esquí.
- Prevé un presupuesto holgado: es una de las estaciones más caras de los Alpes, así que planifica tu presupuesto en consecuencia.
- Comprueba el estado de la nieve en las laderas: dado que el dominio es muy extenso, la calidad de la nieve varía notablemente entre el sector suizo y el italiano según la exposición.
- Tómate tu tiempo por la tarde: a menudo es al atardecer, cuando las multitudes del día ya se han marchado, cuando el Cervino resulta más impresionante.
Zermatt no es un destino para presupuestos ajustados ni para quienes buscan el anonimato total en plena naturaleza. Sin embargo, es uno de los pocos lugares del mundo donde una sola montaña marca verdaderamente toda la experiencia de una estancia, tanto en verano como en invierno. Una estación que hay que vivir al menos una vez, aunque solo sea para comprender por qué tantos fotógrafos y alpinistas se han obsesionado con ella desde hace más de un siglo.
Un modelo de turismo sostenible, a escala suiza
Lo que más me ha llamado la atención en cada una de mis estancias es la coherencia del modelo implantado aquí desde hace décadas: prohibición de los motores de combustión, transporte público eléctrico y una gestión urbanística muy estricta para preservar la silueta del pueblo frente al Cervino. No es casualidad que Zermatt se cite habitualmente como ejemplo de gestión turística de montaña a largo plazo, capaz de seguir siendo atractiva sin sacrificar su entorno. Para quienes estén interesados en otras facetas de esta gestión razonada del turismo alpino, el valle vecino de Saas-Fee, también libre de coches y dotado de un glaciar permanente, ofrece un interesante punto de comparación, a solo unos treinta minutos en coche.