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Aggiornato il 18/07/2026 da Clara Müller

La prima volta che sono arrivata a Zermatt, scendendo dal trenino rosso della Matterhorn Gotthard Bahn, ho avuto quel riflesso sciocco di cercare con lo sguardo il parcheggio dove avevo lasciato la mia auto il giorno prima, a Täsch. Non ce n’era bisogno: a Zermatt le auto private semplicemente non esistono. È uno dei primi shock che si provano in questo villaggio, e senza dubbio quello che dà il tono all’intero soggiorno. Qui si entra in un ritmo diverso, più lento, quasi sospeso, con sullo sfondo quella sagoma di pietra nera che domina tutto: il Cervino.

Un villaggio senza auto, letteralmente

Zermatt è vietato ai veicoli a motore termico da decenni. Ci si sposta con taxi elettrici, in carrozza d’estate o semplicemente a piedi. In pratica, se venite in auto, la lasciate al parcheggio di Täsch (l’ultimo villaggio raggiungibile con un’auto normale) e completate il tragitto in treno, con una corsa ogni venti minuti circa. Questo dettaglio logistico cambia completamente l’atmosfera del soggiorno: niente motori, niente clacson, solo il rumore degli sci trascinati sul marciapiede o degli zoccoli sul selciato d’estate.

Raggiungerla in treno è in realtà molto semplice dal resto della Svizzera: da Ginevra o Zurigo, con cambio a Visp, poi la linea di montagna fino a Zermatt. Calcolate circa 3 ore e mezza da Ginevra, un po’ meno da Zurigo. Non c’è bisogno di noleggiare un’auto per scoprire questa parte del Valais, il che la rende una destinazione particolarmente comoda per un soggiorno senza stress logistico.

Il Cervino, onnipresente e mai banale

Lo abbiamo visto in migliaia di foto prima di arrivare, pensiamo di esserne ormai stufi, eppure… Il Cervino (4'478 m) domina letteralmente ogni strada del paese, ogni terrazza di un caffè, ogni camera d’albergo esposta a sud. Ricordo una cena una sera di settembre in cui tutti i commensali smisero di parlare contemporaneamente per osservare la montagna cambiare colore, dal grigio all’arancione e poi al rosa, nel giro di una decina di minuti. È una delle poche vette alpine che rimane spettacolare anche dopo diversi giorni sul posto: la sua forma piramidale asimmetrica, quasi irreale, non diventa mai davvero banale.

Per gli amanti delle emozioni forti, il Matterhorn Glacier Paradise permette di salire fino a 3.883 metri, la stazione di funivia più alta d’Europa, con una vista che abbraccia il Monte Bianco, il Monte Rosa e gran parte delle Alpi italiane e svizzere. Nelle giornate limpide, è uno dei panorami più completi che io abbia mai visto in Valais, tra tutte le località sciistiche.

Sci e ghiacciaio aperti tutto l’anno

Zermatt è una delle poche località alpine dove è possibile sciare in piena estate, grazie al ghiacciaio del Theodul che rimane praticabile anche nei mesi di luglio e agosto per gli appassionati di sci estivo e le squadre di allenamento. In inverno, il comprensorio sciistico è immenso e transfrontaliero: collegato a Cervinia sul versante italiano, totalizza oltre 360 km di piste tra i due versanti. Gli sciatori di livello intermedio e avanzato trovano qui pane per i loro denti, con distese di neve abbastanza ampie da evitare quella sensazione di «autostrada da sci» che a volte si riscontra altrove.

Se volete confrontare i comprensori sciistici valais prima di scegliere la vostra località, ho descritto in dettaglio le caratteristiche di ciascuno nella mia guida allo sci del Valais: innevamento, altitudine, profilo delle piste, c’è tutto. Zermatt si distingue per la sua altitudine generale molto elevata (il comprensorio raggiunge oltre i 3.800 m), il che garantisce un innevamento affidabile anche negli inverni più miti — un vero punto di forza nell’attuale contesto climatico.

L’estate a Zermatt: escursionismo e alpinismo

Spesso si associa Zermatt allo sci, ma la stagione estiva è altrettanto ricca, se non di più, per gli appassionati di escursionismo. La rete di sentieri segnalati supera i 400 km, con itinerari per tutti i livelli: dalla passeggiata per famiglie sulle rive del lago Riffelsee, che nelle giornate tranquille offre un riflesso perfetto del Cervino, fino alle impegnative scalate alpinistiche per raggiungere i rifugi del Club Alpino Svizzero in alta quota. Consiglio in particolare il sentiero dei cinque laghi (5-Seenweg), un percorso ad anello di una quindicina di chilometri che attraversa cinque laghi di montagna con panorami sempre diversi sul Cervino ad ogni curva.

Per chi desidera escursioni più tecniche o su alta montagna, descrivo in dettaglio diversi itinerari valaisanni nella mia rubrica dedicata alle escursioni, indicando i livelli di difficoltà e il periodo migliore per ogni percorso.

Atmosfera da villaggio e vita locale

Zermatt, pur essendo una località internazionale famosissima, frequentata da una clientela piuttosto esigente, ha conservato il vero spirito di un villaggio. La Bahnhofstrasse, l’arteria pedonale principale, mescola boutique di lusso e vecchi chalet in larice annerito dal sole, alcuni dei quali risalgono a diversi secoli fa, poggianti sulle tradizionali pietre piatte che un tempo servivano a impedire ai topi di arrampicarsi fino alle soffitte dove si conservava il grano. Il quartiere di Hinterdorf, lontano dal trambusto, offre una buona idea di come fosse il villaggio prima del boom turistico del XIX secolo.

Per quanto riguarda il budget, bisogna essere onesti: Zermatt è una delle località sciistiche più costose della Svizzera, un paese che di per sé non è certo economico. Gli alloggi, i ristoranti e gli skipass sono notevolmente più costosi rispetto a Crans-Montana, ad esempio. Se il budget è un criterio importante, la mia guida su Crans-Montana presenta un’alternativa più accessibile, pur rimanendo in Valais.

Confronto con le altre grandi località valaisannes

Zermatt, Verbier e Crans-Montana sono spesso citate insieme come i tre pilastri del turismo alpino valaisano, ma non hanno molto in comune in termini di atmosfera. Laddove Zermatt punta sul prestigio, sull’autenticità del patrimonio culturale e sulla montagna mitica, Verbier coltiva un’identità più giovane, più festosa, orientata al freeride e alla vita notturna. Ho dedicato una guida completa a questo altro aspetto dello sci valaisan, nel caso in cui siate indecisi tra le due destinazioni per un soggiorno invernale.

Per una panoramica completa delle mie guide regionali sul cantone, vi invito a consultare la rubrica Valais di Carnets du Valais, che raccoglie tutti i miei reportage, destinazione per destinazione.

Gastronomia e vita di paese

L’offerta gastronomica a Zermatt rispecchia bene il posizionamento della località: vi si trovano sia ristoranti stellati arroccati in quota, accessibili solo con gli impianti di risalita, sia piccole locande a conduzione familiare che servono una fonduta o una raclette con formaggio di malga locale. Ho un debole per le baite di media montagna, dove si arriva con gli sci ai piedi o dopo un’ora di cammino e da cui si riparte riscaldati da una zuppa di ortiche o da un piatto di rösti, con il Cervino che fa da sfondo dalla terrazza. È spesso in questi locali semplici, più che nei grandi ristoranti, che ritrovo il vero sapore del Valais.

Anche il mercato settimanale e i piccoli negozi di alimentari del centro offrono prodotti locali valaisan: formaggio da raclette, carne secca, albicocche del Valais di stagione e vini dei vigneti cantonali, che consiglio di portare a casa al posto dei soliti souvenir.

Quando andare: inverno, estate o mezza stagione

L’alta stagione invernale va da dicembre ad aprile, con un picco intorno a Natale, Capodanno e alle vacanze di febbraio, periodo in cui i prezzi salgono notevolmente ed è meglio prenotare con diversi mesi di anticipo. L’estate, da giugno a settembre, offre un’atmosfera più rilassata e tariffe più convenienti, con accesso completo alla rete di sentieri escursionistici e al ghiacciaio per gli appassionati di sci estivo. Le mezze stagioni (maggio, novembre) vedono la chiusura di numerose strutture per lavori di manutenzione: da evitare se cercate un’offerta completa di attività e ristorazione.

Personalmente, il mio periodo preferito rimane metà settembre: le folle estive se ne sono andate, la luce è ancora morbida e le prime nevicate a volte iniziano a spolverare le cime circostanti senza però chiudere i sentieri escursionistici.

Consigli pratici per organizzare il soggiorno

Alcuni aspetti pratici che avrei voluto conoscere prima del mio primo soggiorno:

• Prenotate in anticipo il treno Täsch-Zermatt in alta stagione, poiché i binari possono essere affollati a fine giornata di sci.
• Prevedete un budget adeguato: è una delle località più costose delle Alpi, quindi pianificate le spese di conseguenza.
• Verificate le condizioni di innevamento dei versanti: essendo il comprensorio molto esteso, la qualità della neve varia sensibilmente tra il settore svizzero e quello italiano a seconda dell’esposizione.
• Prendetevi del tempo la sera: spesso è al tramonto, quando la folla del giorno se n’è andata, che il Cervino offre lo spettacolo più suggestivo.

Zermatt non è una destinazione per chi ha un budget limitato né per chi cerca il totale anonimato in mezzo alla natura. È invece uno dei pochi luoghi al mondo in cui una singola montagna definisce davvero l’intera esperienza di un soggiorno, sia d’estate che d’inverno. Una località da vivere almeno una volta, se non altro per capire perché tanti fotografi e alpinisti ne hanno fatto la loro ossessione da oltre un secolo.

Un modello di turismo sostenibile, su scala svizzera

Ciò che mi ha colpito in ogni soggiorno è la coerenza del modello messo in atto qui da decenni: divieto di motori a combustione, trasporti pubblici elettrici, gestione urbanistica molto rigorosa per preservare il profilo del villaggio di fronte al Cervino. Non è un caso che Zermatt venga regolarmente citata come esempio di gestione turistica montana a lungo termine, capace di rimanere attraente senza sacrificare il proprio ambiente. Per chi fosse interessato agli altri aspetti di questa gestione ragionata del turismo alpino, la vicina valle di Saas-Fee, anch’essa senza auto e dotata di un ghiacciaio permanente, offre un interessante termine di paragone, a soli trenta minuti di auto.

Aggiornato il 18/07/2026 da Clara Müller

Verbier è probabilmente la località valais che mi ha sorpreso di più la prima volta, perché non assomiglia affatto allo stereotipo del tradizionale villaggio alpino. Arroccato su un balcone soleggiato sopra la valle del Rodano, a poco più di 1.500 metri di altitudine, è un villaggio che si è sviluppato quasi interamente attorno allo sci a partire dagli anni ’50, con un’identità decisamente orientata allo sport, gli sport sulla neve e una vita notturna che non ha nulla da invidiare a certe capitali. Ci si viene per la neve, ci si resta per l’atmosfera.

Come arrivare: tra il Rodano e la montagna

Verbier è facilmente raggiungibile da Ginevra (circa 2 ore in auto o in treno + autobus) o da Sion, la capitale valaisanne, a meno di un’ora di distanza. La stazione ferroviaria più vicina è Le Châble, in fondo alla valle, da dove una funivia porta direttamente i viaggiatori nel cuore del paese in una decina di minuti — molto comodo per evitare di affrontare i tornanti in auto con le catene in pieno inverno. Per chi preferisce guidare, la strada è percorribile tutto l’anno, anche se consiglio di utilizzare pneumatici invernali o catene da dicembre a marzo.

Le Quatre Vallées, uno dei più grandi comprensori sciistici d’Europa

È il vero fiore all’occhiello di Verbier: il comprensorio delle Quatre Vallées, che collega Verbier a Nendaz, Veysonnaz, Thyon e La Tzoumaz con oltre 400 km di piste complessive. Si tratta di uno dei più vasti comprensori sciistici collegati d’Europa, con una varietà di terreni piuttosto rara: piste ampie e scorrevoli per progredire tranquillamente sul versante di Savoleyres, ma anche couloir e versanti impegnativi sul versante del Mont-Fort e del Mont-Gelé per gli sciatori esperti alla ricerca di emozioni forti.

La vetta del Mont-Fort, a 3.330 metri, offre uno dei panorami più ampi del Valais: il Monte Bianco, il Cervino, le Dents du Midi e il Grand Combin sono visibili quasi contemporaneamente nelle giornate limpide. Ci sono salita una mattina di febbraio con un freddo pungente e la neve completamente vergine sul versante nord: uno dei ricordi sciistici più belli della mia carriera di redattrice di viaggi. Se volete collocare Verbier tra gli altri grandi comprensori del cantone, il mio confronto completo nella rubrica dedicata allo sci a Valais descrive in dettaglio l’innevamento, l’altitudine e il profilo di ogni stazione.

La capitale del freeride

Verbier non è solo grande, ma è anche giustamente considerata una delle migliori destinazioni per il freeride delle Alpi. L’Xtreme di Verbier, tappa finale del Freeride World Tour, si svolge ogni anno sul versante del Bec des Rosses, una parete vertiginosa che fa venire le vertigini solo a guardarla dal paese. I percorsi fuoripista intorno al comprensorio sono numerosi e vari, ma attenzione: alcuni settori non sono messi in sicurezza e richiedono una guida alpina o, come minimo, un ottimo livello tecnico e l’attrezzatura adeguata (ARVA, pala, sonda). Non è chiaramente una località adatta per avvicinarsi al fuoripista senza accompagnamento.

Una vita notturna unica nelle Alpi valaisannes

È senza dubbio ciò che distingue maggiormente Verbier dalle altre località del cantone: la sua atmosfera festosa, alimentata da una clientela internazionale giovane e da una reputazione che ha da tempo varcato i confini svizzeri. Bar da sci, terrazze affollate già dal tardo pomeriggio, DJ set improvvisati a fine stagione — Verbier incarna appieno questo lato di località che non dorme mai, a differenza dell’atmosfera più intima che si respira a Zermatt o di quella più familiare a Crans-Montana. Se viaggiate in gruppo con gli amici per un soggiorno all’insegna dello sci e del divertimento, Verbier soddisfa probabilmente tutte le vostre esigenze. Se invece cercate la calma e la contemplazione, questa non è senza dubbio la località più adatta.

L’estate a Verbier: mountain bike, escursioni e festival

La stagione estiva trasforma completamente il volto della località. Gli impianti di risalita rimangono aperti per gli appassionati di mountain bike, con un rinomato bike park e piste da discesa tecniche che attirano ciclisti da tutta Europa. Per quanto riguarda le escursioni, il giro del Mont-Fort o la passeggiata fino al lago dei Vaux offrono panorami mozzafiato senza richiedere un livello alpinistico. Ho elencato molti di questi itinerari, con la loro durata e il dislivello, nella mia rubrica dedicata alle escursioni a Valais.

Verbier ospita inoltre ogni estate il Verbier Festival, un appuntamento di musica classica di fama internazionale che attira solisti e direttori d’orchestra di prim’ordine per quasi tre settimane, con concerti all’aperto che creano un piacevole contrasto con la reputazione piuttosto sportiva della località durante il resto dell’anno.

Dove alloggiare e quanto prevedere

L’offerta ricettiva di Verbier spazia dal semplice monolocale allo chalet di lusso con spa privata; la località è particolarmente apprezzata per soggiorni in chalet tra amici o con la famiglia allargata. I prezzi rimangono elevati, nella fascia medio-alta delle località di valaisannes, senza tuttavia raggiungere i livelli più alti di Zermatt. Per una panoramica più ampia delle opzioni di alloggio nella regione, la mia guida sugli alloggi e le esperienze a Valais mette a confronto le diverse formule in base al budget e alla durata del soggiorno.

Quando andare a Verbier

La stagione sciistica va generalmente da fine novembre a fine aprile, con un picco di affluenza durante le vacanze di Natale, Capodanno e la prima metà di febbraio, periodo in cui il villaggio è particolarmente animato e i prezzi raggiungono il massimo. Gli sciatori alla ricerca di maggiore tranquillità e tariffe più convenienti preferiranno gennaio, al di fuori delle vacanze scolastiche, o la fine di marzo, quando le giornate si allungano e la neve primaverile offre condizioni piacevoli al mattino. L’estate, da giugno a settembre, corrisponde alla stagione della mountain bike e dell’escursionismo, con un picco intorno al Verbier Festival a fine luglio.

Conservo un ricordo particolare di un soggiorno all’inizio di dicembre, subito dopo l’apertura del comprensorio: il paese era ancora tranquillo, le piste appena battute erano praticamente deserte, una versione di Verbier piuttosto lontana dall’immagine festosa che solitamente le viene attribuita, e che consiglio a chiunque voglia scoprire la località senza la folla.

Ristorazione e vita locale

Verbier vanta un’offerta gastronomica ricca ed eclettica per una località di queste dimensioni, dalle tradizionali baite alpine che servono fonduta e croûte au fromage fino a locali più creativi gestiti da chef internazionali che si sono stabiliti nella località in modo permanente o per una stagione. Il Carrefour, piazza centrale del paese, concentra gran parte dell’animazione al termine della giornata sugli sci, tra terrazze soleggiate e i primi after-ski che a volte iniziano già alle 15:30 in alta stagione. È uno dei rari luoghi del Valais in cui l’atmosfera dell’après-ski rivaleggia con quella delle grandi località austriache o francesi.

Architettura e trasformazione di un villaggio

A differenza dei villaggi storici costruiti attorno a un nucleo antico, Verbier si è sviluppato molto rapidamente a partire dagli anni ’50, come si evince dalla sua architettura: vi si trovano meno chalet centenari rispetto a Zermatt, ma un maggior numero di costruzioni moderne in legno e pietra, progettate appositamente per l’accoglienza turistica. Questa giovinezza architettonica non significa assenza di fascino: molti chalet recenti riprendono i codici tradizionali valais, tetti a forte pendenza, ampi balconi in legno esposti a sud, pur offrendo un comfort decisamente contemporaneo. È un villaggio che rivendica la propria modernità piuttosto che puntare a tutti i costi sulla nostalgia alpina.

Questa rapida evoluzione presenta però anche un rovescio della medaglia: la pressione immobiliare è forte, alimentata da una domanda internazionale sostenuta, e le seconde case occupano una quota significativa del parco abitativo, un fenomeno che si riscontra del resto in molte grandi località turistiche svizzere e che plasma la vita del villaggio fuori stagione.

Accessibilità e spostamenti nel comprensorio

Una volta sul posto, spostarsi nel villaggio è semplice: Verbier rimane compatto, la maggior parte degli alloggi si trova a meno di quindici minuti a piedi dagli impianti di risalita principali e, in alta stagione, una navetta gratuita serve i quartieri più periferici. Per esplorare l’intero comprensorio delle Quatre Vallées in un giorno, occorre invece organizzarsi: i collegamenti tra i vari settori richiedono talvolta un po’ di organizzazione, e consiglio di consultare la mappa delle piste il giorno prima piuttosto che scoprire i collegamenti man mano che la giornata procede, soprattutto se volete raggiungere Thyon o Veysonnaz e tornare indietro nella stessa giornata.

I miei consigli pratici

• Prenotate con largo anticipo per il periodo natalizio e febbraio: gli chalet vanno a ruba, a volte con un anno di anticipo per le sistemazioni migliori.
• Non avventuratevi mai fuori pista senza una guida se non conoscete perfettamente il terreno: il rilievo intorno a Verbier è impegnativo in alcuni tratti.
• Pensate all’estate: molti visitatori ignorano che la località ha tantissimo da offrire fuori dalla stagione sciistica, spesso a tariffe più convenienti.
• Raggiungere Le Châble-Verbier con la funivia è decisamente più veloce e comodo rispetto alla strada in alta stagione.

Verbier rimane per me una delle località più affascinanti del Valais, proprio perché ha una forte identità invece di voler piacere a tutti. Ci si arriva raramente per caso: ci si arriva perché si sa già, grazie al passaparola degli sciatori o dei circoli di freeride, che è qui che si svolge il vero divertimento. E una volta sul posto, la località mantiene generalmente le sue promesse, sia che si cerchi la migliore neve fresca della stagione o semplicemente un buon pasto tra amici dopo una giornata sulle piste. Per confrontare questa realtà con gli altri aspetti del turismo alpino valaisan, consultate tutte le mie guide sulle destinazioni nella rubrica Valais di Carnets du Valais.

Aggiornato il 18/07/2026 da Clara Müller

C'è qualcosa di speciale nella luce di Crans-Montana. Situata su un vasto altopiano soleggiato sopra Sierre, a circa 1'500 metri di altitudine, la località gode di un microclima che le conferisce la sua fama: oltre 300 giorni di sole all'anno, un record in Svizzera secondo diverse rilevazioni meteorologiche regionali. La prima volta che ci sono salita dalla valle, in una nebbiosa mattina di novembre, ho letteralmente attraversato lo strato di nuvole per ritrovarmi in pieno sole pochi minuti dopo — un’esperienza davvero unica che riassume bene il fascino del luogo.

Un altopiano, due villaggi, un’unica località

Contrariamente a quanto il nome potrebbe far pensare, Crans-Montana non è un unico villaggio, ma la fusione di due borghi vicini, Crans-sur-Sierre e Montana, che oggi condividono lo stesso comprensorio sciistico e la stessa offerta turistica, pur mantenendo ciascuno la propria identità. Montana, sul versante orientale, ha un carattere un po’ più tradizionale e familiare, mentre Crans, sul versante occidentale, concentra i negozi di lusso e l’atmosfera più internazionale, alimentata in parte dalla fama del campo da golf locale. Questa doppia identità conferisce alla località una gamma di atmosfere piuttosto ampia da vivere in un unico soggiorno.

Accesso dalla valle del Rodano

Crans-Montana è facilmente raggiungibile da Sierre, in fondo alla valle, sia in auto in una ventina di minuti, sia con la storica funicolare che sale direttamente sull’altopiano — un’opzione pratica e pittoresca, soprattutto in inverno quando la strada può essere congestionata nelle ore di punta. La stessa Sierre è servita dal treno da Ginevra o Losanna, il che rende la destinazione accessibile anche senza auto per chi desidera viaggiare leggero. Se volete scoprire lungo il percorso il fascino discreto dei villaggi che circondano Sierre, la mia guida su Veyras, proprio sopra la città, completa bene un soggiorno nella regione.

Il golf, un'istituzione locale

Crans-Montana è senza dubbio la capitale del golf in Svizzera. Il Golf Club Crans-sur-Sierre, fondato all’inizio del XX secolo, ospita ogni anno l’Omega European Masters, una delle tappe storiche del circuito professionistico europeo, con un percorso che offre una vista mozzafiato sulla catena delle Alpi valaisannes mentre si gioca. Anche senza essere golfisti, vale la pena fare una deviazione per assistere a un torneo o semplicemente passeggiare nei pressi del campo pratica a fine giornata, quando la luce sfiora i fairway. Questa identità golfistica, piuttosto rara per una località alpina, distingue nettamente Crans-Montana dalle altre grandi destinazioni del cantone come Verbier o Zermatt, più incentrate sullo sci puro.

Il comprensorio sciistico: adatto alle famiglie e soleggiato

Il comprensorio sciistico di Crans-Montana si estende su circa 140 km di piste, con il punto più alto a La Plaine-Morte a oltre 3.000 metri, un ghiacciaio che permette di prolungare la stagione in primavera. Si tratta di un comprensorio rinomato per il suo carattere scorrevole e accessibile, particolarmente adatto alle famiglie e agli sciatori di livello intermedio, con piste ampie e ben esposte al sole — un vero piacere quando il tempo è bello, anche se questo può far sciogliere la neve a fine giornata in caso di rialzo delle temperature. Rispetto a comprensori più tecnici come quello di Verbier, Crans-Montana punta maggiormente sul comfort di scia piuttosto che sullo sci impegnativo. Ho confrontato più nel dettaglio le caratteristiche di ciascun comprensorio del cantone nella mia rubrica dedicata allo sci su Valais, utile per scegliere la stazione più adatta al proprio livello.

I laghi dell’altopiano, una particolarità di valais

Ciò che rende Crans-Montana unico in Valais è la presenza di diversi laghi direttamente sull’altopiano, in piena zona abitata: in particolare il lago Grenon, il lago Moubra e il lago dell’Étang Long. D’estate è possibile fare il bagno, noleggiare un pedalò o semplicemente fare un picnic in riva all’acqua con le Alpi sullo sfondo — una configurazione piuttosto rara per una località di media montagna, dove i laghi si trovano generalmente più a valle. È una delle attrazioni estive meno conosciute della regione, eppure uno dei miei momenti preferiti durante i miei soggiorni lassù, la mattina presto prima dell’arrivo dei primi bagnanti.

Escursioni e benessere sull’altopiano

In estate, l’altopiano di Crans-Montana si presta particolarmente bene alle escursioni tranquille, grazie a una rete di sentieri che si snoda tra boschi di larici e tradizionali bisses, quei canali di irrigazione storici tipici del Valais che spesso costeggiano percorsi di grande serenità. Per chi desidera escursioni più impegnative verso la Plaine-Morte o le cime circostanti, descrivo in dettaglio diversi itinerari nella mia rubrica dedicata alle escursioni.

La località dispone anche di un’offerta benessere piuttosto sviluppata, tra centri termali e istituti spa che sfruttano il panorama per proporre vasche esterne riscaldate sia d’estate che d’inverno. Ho raccolto i migliori indirizzi nella mia rubrica «benessere & spa», particolarmente utile dopo una giornata sugli sci o dedicata al golf.

Una località più accessibile dal punto di vista economico

Pur non essendo una destinazione economica, Crans-Montana rimane nel complesso più accessibile rispetto a Zermatt o Verbier, con un’offerta ricettiva più ampia in termini di fasce di prezzo, dagli appartamenti semplici agli hotel di lusso. Si tratta di un argomento non trascurabile per le famiglie o i gruppi alla ricerca di un buon compromesso tra livello di comfort e budget contenuto, senza rinunciare né al soleggiamento né alla qualità delle infrastrutture.

Quando andare sull’altopiano

La stagione sciistica va da dicembre a fine marzo, con un innevamento generalmente affidabile in quota grazie al ghiacciaio della Plaine-Morte, anche se le piste a bassa quota dell’altopiano possono risentirne durante gli inverni miti. L’estate, da giugno a settembre, permette di godere appieno del famoso soleggiamento locale per fare escursioni, giocare a golf e fare il bagno nei laghi. La primavera e l’autunno, più tranquilli, offrono spesso il miglior rapporto tra qualità e tranquillità, con un clima ancora mite e tariffe di alloggio nettamente più convenienti rispetto all’alta stagione.

Consiglio in particolare l’inizio di ottobre: i larici dell’altopiano assumono una spettacolare tonalità dorata, le terrazze rimangono aperte quando il tempo è bello ed è ancora possibile combinare un’escursione mattutina con una partita di golf nel pomeriggio, un mix di attività piuttosto unico in questo periodo dell’anno.

Gastronomia e prodotti locali

La scena culinaria di Crans-Montana beneficia della clientela internazionale e degli appassionati di golf della località, con diversi ristoranti gastronomici rinomati, ma anche un’offerta più semplice e tipicamente valaisanna nei caffè del centro di Montana: raclette cotta sul fuoco a legna, carne essiccata locale e vini del vigneto di Sierre, uno dei vigneti svizzeri più soleggiati grazie proprio a quel microclima che fa la fama della località. I mercati locali estivi consentono di acquistare direttamente i prodotti dei coltivatori dell’altopiano, un ottimo modo per prolungare il soggiorno anche una volta tornati a casa.

Un microclima che caratterizza l’intero territorio

Questa famosa esposizione al sole di Crans-Montana non è solo uno slogan pubblicitario: si spiega con la posizione dell’altopiano, orientato a sud e protetto dalle intemperie dalla barriera delle Alpi bernesi a nord. Questo microclima ha conseguenze concrete su tutta la vita locale: il vigneto di Sierre, proprio ai piedi dell’altopiano, beneficia della stessa esposizione solare per produrre alcuni dei vini più rinomati della Svizzera, e l’agricoltura della valle del Rodano nel suo complesso gode di condizioni tra le più favorevoli del Paese. Durante le mie escursioni sull’altopiano, ho spesso incontrato viticoltori del posto che mi spiegavano, non senza orgoglio, che la loro regione era tra le più secche e luminose della Svizzera, quasi un paradosso per un paese che si associa piuttosto alla pioggia e alle nuvole.

Alloggi e vita nella località

L’offerta ricettiva si distribuisce in modo abbastanza logico tra i due poli dell’altopiano: Crans concentra i grandi alberghi e i residence di lusso, spesso con vista diretta sul campo da golf, mentre Montana propone un’offerta più variegata, dal piccolo hotel a conduzione familiare al classico appartamento per le vacanze. I due centri sono collegati da una navetta di linea e da circa sei chilometri di percorso pedonale attrezzato, piacevole da percorrere sia d’estate che d’inverno, che permette di godersi l’uno o l’altro centro senza dover riprendere l’auto ad ogni uscita.

I miei consigli pratici

• In periodi di forte affluenza, preferite la funicolare da Sierre per evitare gli ingorghi sulla strada di montagna.
• Prenotate la vostra fascia oraria al campo da golf con diverse settimane di anticipo in alta stagione, poiché il club è molto richiesto.
• Godetevi i laghi la mattina presto in estate, prima dell’arrivo delle famiglie a metà giornata.
• Verificate l’apertura della Plaine-Morte a fine stagione sciistica, poiché dipende fortemente dal manto nevoso residuo del ghiacciaio.

Crans-Montana occupa un posto a sé stante nel panorama turistico di valaisan: non è né la montagna più alta del cantone, né la più festosa, ma senza dubbio la più soleggiata e la più versatile, capace di affascinare golfisti, sciatori con famiglia e amanti del benessere sotto lo stesso cielo sereno. È anche, a mio avviso, una delle località più facili da consigliare senza riserve: pochi rischi di delusioni dal punto di vista meteorologico, un’ampia scelta di attività adatte sia a gruppi di amici che a famiglie con bambini, e un’atmosfera generale più rilassata rispetto alle località più frequentate del cantone. Per scoprire gli altri aspetti del turismo nel Valais, consultate tutte le mie guide nella rubrica Valais di Carnets du Valais.